Industria modei a tratat mult timp sustenabilitatea ca pe un instrument de marketing. Geopolitica este pe cale să o transforme într-un instrument de supraviețuire.

În prezent, 70% din textilele folosite pentru îmbrăcarea celor opt miliarde de oameni ai lumii sunt fabricate din produse petroliere. Majoritatea oamenilor, chiar și în industria modei, nu au luat niciodată în considerare pe deplin acest adevăr. Ascunzându-se în spatele unor denumiri precum poliester, nailon, acrilic sau „sintetic”, extinderea modei rapide a făcut ca industria să devină din ce în ce mai extractivă, scrie Reuters.

Industria modei, cu alte cuvinte, este legată de sistemul combustibililor fosili – supusă volatilității, riscului geopolitic și fragilității structurale pe care le implică. Întrucât prețurile crescânde ale țițeiului din cauza conflictului din Iran împing prețurile materiilor prime pe bază de petrol în sus cu peste 10%, avem dovezi noi, convingătoare, că modelul de modă bazat pe materiale sintetice se destramă.

Încă din anii 1950 și 1960, fibrele sintetice au fost mai ieftine decât cele naturale, modelând lanțurile de aprovizionare industriale. Între 2000 și 2014, producția globală de îmbrăcăminte a crescut vertiginos odată cu răspândirea fast-fashion-ului. Dar pilonii care au construit-o se prăbușesc. Așadar, de ce să persistăm cu acest model, când nu mai este previzibil mai ieftin și contribuie cu aproximativ 10% la emisiile globale de gaze cu efect de seră, 20% la apele uzate industriale globale și 14% la poluarea cu plastic?

În ultimii patru ani, Alianța pentru Bioeconomie Circulară și Grupul Operativ SMI pentru Modă, ambele concepute și susținute de Regele Charles al Marii Britanii, au demonstrat că tranziția este realizabilă. Scopul nu este un produs de nișă pentru consumatorii cu o concepție etică, ci o alternativă industrială viabilă – de la fermă până în dulap.

Abordarea se bazează pe trei mișcări interconectate. Înlocuirea fibrelor sintetice cu unele biologice (care nu au prețul stabilit în funcție de combustibilii fosili); producerea acestor fibre regenerativ (minimizând perturbările solului și maximizând biodiversitatea); și asocierea acestei producții regenerative cu lanțuri de aprovizionare transparente, dotate cu trasabilitate digitală, pentru a permite consumatorilor să verifice exact ce dețin și de unde provine.

Fibrele naturale regenerative nu sunt încă mai ieftine decât poliesterul la punctul de producție, aceasta este o relatare sinceră. Dar comparația arată diferit atunci când se ia în considerare costul total.

Laboratorul de viață agroforestier Armani pentru bumbac, unul dintre proiectele emblematice ale Fashion Task Force, dovedește acest lucru. Lansat în 2023 în Apulia, sudul Italiei, acesta a fost conceput pentru a testa științific agricultura regenerativă și a o aduce pe piață. Bumbacul rămâne cea mai importantă fibră naturală în modă. Cu toate acestea, producția sa convențională este încă în mare parte extractivă: epuizează apele, degradează solul, crește expunerea la climă și se bazează pe inputuri sintetice derivate din resurse fosile.

În schimb, Living Lab integrează bumbacul într-un sistem agroforestier, restabilind biodiversitatea și construind reziliența într-un climat mediteranean cu deficit de apă, înlocuind inputurile sintetice cu unele biologice.

Pe parcursul a trei sezoane de creștere, eficiența utilizării terenurilor s-a îmbunătățit cu 35%. Sănătatea solului și retenția apei s-au îmbunătățit considerabil. Iar proiectul a trecut de la cultivarea pe câmp la produsul finit în mai puțin de trei ani, dovedind că moda regenerativă poate funcționa în ritm comercial.

Încă de la început, proiectul a combinat în mod intenționat producția cu trasabilitatea digitală. Fiecare articol vestimentar are un cod QR și un pașaport digital al produsului, oferind consumatorilor informații verificate despre lanțul de aprovizionare. Iar când produsele au ajuns în magazine în iulie 2025, rata de acceptare a consumatorilor a fost puternică.

Concluzia este clară: o industrie care a pariat decenii întregi pe petrol ieftin trebuie să se gândească din nou. Adevăratul cost al modei sintetice este să se facă vizibilă și să facă ceea ce reglementările sau pledoariile de mediu nu ar putea face niciodată: să ne împingă spre un nou model industrial. Viitorul modei va fi mai rezistent, mai profitabil și mai de încredere decât cel pe care îl înlocuiește.

Industria modei vorbește adesea despre „eleganță atemporală”, dar aici se aplică sistemului, nu hainei. Atemporal, pentru că este construit pe lumina soarelui, sol și apă, nu pe un butoi de petrol. Elegant, pentru că un sistem mai simplu se dovedește mai rezistent, pe măsură ce modelul actual devine de nesuportat.

• chevron_left
• 1
• chevron_right

S-AR PUTEA SĂ-ȚI PLACĂ ȘI:

Studiu: piața globală a bunurilor de lux revine pe creștere

Piața globală a bunurilor personale de lux a intrat într-o nouă etapă de creștere, considerată mai sănătoasă și mai sustenabilă, potrivit celei de-a 12-a ediții a raportului True Luxury Global Consumer Insights, realizat de Boston Consulting Group (BCG) pentru Altagamma.

Divizia de parfumuri LVMH are un nou director

Yann Musquin va prelua rolul de director general al mărcilor de parfumuri LVMH începând cu 3 august. El îl succede pe Romain Spitzer, care părăsește grupul după 10 ani la conducerea diviziei.

Jonathan Saunders, noul director de creație al brandului Kate Spade

Designerul Jonathan Saunders a fost numit director de creație pentru Kate Spade, marcând un moment-cheie pentru brandul newyorkez, care a funcționat în ultimii cinci ani fără o persoană anume în acest post.

SKIMS întâlnește VETTESE într-o colecție capsulă la fel de senzuală pe cât este de modulară

Pentru prima dată, SKIMS colaborează cu un designer emergent și a semnat o colecție capsulă în ediție limitată cu VETTESE, în care draparea devine un adevărat domeniu de expresie.

Dior a deschis primul său spa la Veneția

Dior a deschis primul său spa la Veneția, în incinta Hotel Cipriani, A Belmond Hotel, inaugurând astfel un nou capitol în relația de lungă durată dintre brand și celebrul oraș italian. Spa-ul și-a primit primii oaspeți pe 15 iulie și reprezintă una dintre componentele de bază ale amplului proces de renovare a hotelului, coordonat de arhitectul Peter Marino.

Hermès prezintă o consolă DJ realizată manual

Hermès a dezvăluit Disque Jockey Club, o consolă DJ complet funcțională care transformă echipamentele audio profesionale într-un obiect de design de colecție. Consola a fost dezvoltată de Atelier Horizons sub coordonarea lui Axel de Beaufort, în colaborare cu DJ-ul britanic Prince Charles.

Dolce & Gabbana transformă Sicilia într-o Mecca a luxului și reinventează o afacere de milioane de dolari

Farmecul îmbătător al Siciliei nu mai evocă imaginea sudului Italiei surprinsă de Mario Puzo, Coppola și familia Corleone. Insula nu mai miroase a acel peisaj atemporal, cu palatele sale dărăpănate, străzile pline de gropi și un farmec autentic departe de luxul internațional.

Elie Saab a creat o masă de biliard de colecție

Elie Saab a colaborat cu Impatia pentru a crea o masă de biliard care aduce eleganța caracteristică a casei de modă în universul designului de interior. Masa de biliard Plissé este concepută atât ca un obiect funcțional destinat jocului, cât și ca o piesă sculpturală de design, adresată locuințelor de lux, saloanelor private și spațiilor din industria ospitalității.

Mădălina Ghenea face bani frumoși și în România

Mădălina Ghenea deține o firmă în România care a raportat profituri de peste 4 milioane de lei în perioada 2019-2025. Ce arată cele mai recente date financiare și în ce domeniu activează compania.

Balenciaga transformă City Bag într-o creație haute couture spectaculoasă

Pierpaolo Piccioli a făcut o intrare remarcabilă la Balenciaga, transformând mitica geantă City Bag într-o creație haute couture spectaculoasă.

Bottega Veneta are o nouă conducere

Kering a anunțat numirea lui Romain Spitzer în funcția de director executiv al Bottega Veneta. Începând cu 1 septembrie 2026, acesta va raporta lui Luca de Meo, directorul executiv al Kering, va avea sediul la Milano și se va alătura Comitetului Executiv al grupului.

Olivier Rousteing este numit director de creație pentru brandul Rabanne

Designerul Olivier Rousteing a fost numit director de creație al brandului Rabanne. Rousteing este cunoscut în special pentru colaborarea lui îndelungată cu casa de modă Balmain, pentru care a servit drept director de creație timp de 14 ani. Postul la Rabanne a rămas de curând liber, după ce designerul Julien Dossena a încetat colaborarea cu brandul după 13 ani la cârma lui.