Virginie Viard rupe tăcerea după ce a fost concediată de Chanel

În „Un regard, Une Vie chez Chanel” (Éditions Stock), creatoarea de modă afișează un nivel de sinceritate rar întâlnit în lumea discretă a modei și prezintă motivele decăderii sale – una dintre cele mai brutale schimbări recente de talente – care a adus-o „deconectată” în ajunul unui spectacol pe care chiar ea îl pregătise.

„Este o combinație de lucruri care înseamnă că, dintr-o dată, pur și simplu nu mai funcționează”, spune creatoarea de modă într-un interviu acordat AFP. Ea s-a alăturat Chanel ca stagiară în 1987 și a fost aleasă să-i succeadă lui Karl Lagerfeld după moartea acestuia în 2019.

Cu o lună înainte de concedierea sa, prezentarea Chanel de la Marsilia – organizată pe acoperișurile clădirii Cité Radieuse, în ploaie – a fost primită prost. În carte, creatoarea de modă scrie că nimeni din casă nu a încercat să evite acest dezastru.

Cu toate acestea, existau semne.

„Venind după Karl”

„Îmi spun că sunt prea directă. Prea emotivă. Poate prea bătrână pentru acele jocuri de șah (...) care se desfășoară pe coridoarele marilor case de modă și pe care nu am vrut niciodată să le văd pentru că nu eram interesată”, își amintește ea.

Viard se ținea la distanță de toată lumea, la fel de discretă pe cât era de extravagant mentorul ei: invizibilă în presă, refuzând interviurile, distrăgându-se după prezentări.

„Și totuși nu sunt deloc greu de abordat. Pur și simplu nu mi-am dat seama!”, spune ea despre coconul de tweed în care s-a închis, cuprinsă de ritmul neobosit al colecțiilor anuale. Cea mai mare greșeală a ei, crede acum, a fost să nu-și fi pus la punct un corespondent – ​​propriul ei „Karl” – care să o ajute să conducă casa.

După doi ani de introspecție și „coaching” despre care spune că a salvat-o, Viard găsește în sfârșit cuvintele pentru această încercare: „Ceea ce este dificil... vine după Karl.”

„Rolul meu era să mă asigur că Karl putea fi Karl, pe deplin și complet”, își amintește ea, adăugând că, atunci când designerul își multiplica proiectele, ea era cea care „ținea casa unită”.

„Nu exista niciun alt designer care să poată desena ca el. Nu doar o fustă sau un guler, ci căldură sau frig, un sentiment, o atitudine”, adaugă ea.

Antrenament

În timpul mandatului său, vânzările au crescut totuși vertiginos, atingând un record de aproape 20 de miliarde de dolari în 2023. Dar cifrele nu o preocupau.

„Eram complet protejată de toate acestea. Desigur, dacă ceva nu funcționa, știam și puteam face schimbări, dar, pentru a folosi expresia preferată a lui Karl, «nu avea să ajungă la următoarea» (colecție, ed.)”, explică ea.

Munca sa, fie că este în prêt-à-porter sau haute couture, a fost totuși criticată în cercurile modei pentru designul ocazional incert și o lipsă percepută de asumare a riscurilor.

Blazy i-a succedat în 2025.

„Un bărbat, mult mai tânăr”, notează Viard. „Nu Chanel-ul bunicii tale”, se vedea titlul din The New York Times despre prima sa colecție, care a fost aclamată pe scară largă și a zburat literalmente de pe rafturi.

Vizionarea unui spectacol Chanel este acum un chin pentru fostul său director artistic: ea nu poate face față acestui lucru decât în ​​doze mici, „câteva look-uri”. „Întotdeauna a doua zi.”

Rămâne la fel de discretă ca întotdeauna, apărând doar la prezentarea prietenei sale, Stella McCartney , și mărturisește în cartea sa că a fost ușurată că marile preotese ale modei nu au ignorat-o complet.

Reflectând asupra lumii pe care o cunoștea și o adora odinioară, Viard consideră că modei de astăzi îi lipsește „intimitatea”, că se așteaptă ca toată lumea „să privească în aceeași direcție” și că stilul trebuie să rămână ceva care „fluctuează”.

Recunoaște că a primit oferte, „dar am nevoie de acea întâlnire cu cineva, de acea «scânteie» și ca aceasta să mă facă să visez”, oftează ea.